Испания

Елена Корнилова

«Испанские заметки одной русской тетки...»

«Рассказывайте об Испании», – сказал мне один, ну, очень известный в России человек после того, как я стала надоедать ему своими сочинениями.

«Уж лучше пусть она пишет о милиционере Тютькине», – возразила тоже небезызвестная дама.

Думала я, думала об их советах и решила, что о милиционере Тютькине есть кому писать.

А вот об Испании...

Попробую... а там... попробую.

С чего начать?

С объяснения. «Кто ты, зачем и почему?»

Мы живём в Испании десять лет. Мы – это муж, сын и я. Обыкновенные россияне, прожившие большую часть своей жизни в Питере. Это про мужа и меня. Сын уехал молодым. Уехали потому, что на родине не смогли справиться с обстоятельствами, навалившимися на нас. Но прежде, чем перебраться всей семьёй, мы «заслали» сюда сына. С надеждой на исправление. Потому что его вхождение во взрослую жизнь пришлось на время перемен, когда вовсю разгулялись разные бандюки, когда люди, особенно молодые, не знали, куда себя приткнуть, чем заняться, как заработать, когда все принялись за какую-то идиотскую коммерцию.

Мы не могли спокойно спать, потому что не знали, придёт ли домой сын, трезвый ли, избитый ли, с девками ли. В конце концов, мы наскребли валюту и купили ему билет в Испанию в один конец под надзор нашего приятеля. Денег с собой у него было чуть-чуть, и мы надеялись, что Испания его отрезвит в буквальном и переносном смыслах. Надо было искать работу, и в результате он её нашёл, с тяжёлым расписанием, так что было не до гулянок.

Понемногу мы успокоились за сына. Но затем началась долгая чеченская война. Потом вышло постановление, в связи с которым стало невозможно работать прозрачно. И мы поняли, что надо уезжать: реанимировать свою маленькую фирму я расхотела, сына возвращать к прежней жизни нельзя. Значит, надо уезжать самим. Даже моя мама, праведная коммунистка, понимала необходимость нашего отъезда, хотя не хотела уезжать. А кто хотел? Я – нет, муж тоже не думал об этом, хотя он – испанец и после смерти Франко, с приходом к власти короля Хуана Карлоса I, мог легально уехать. Мы назначили в продажу всё, что имели: нашу прекрасную квартиру, мамино маленькое садоводство и старенький «Жигуль». И вдруг умирает мама...

Через полгода мы всё продали, значительно дешевле, чем могли бы, но теперь мы уже торопились уехать, чтобы поскорей всё устроить и начать новую жизнь.

Переезд – это отдельная песня.

Незадолго до смерти мамы муж уехал в Испанию навестить сына и попробовать подыскать себе работу. Я снабдила его небольшими деньгами, остававшимися от работы моей фирмы. Приехав в Испанию, в Валенсию, где жил сын, муж нашёл его, живущим в малюсенькой комнатёнке и вдрызг простуженным. Комнатка эта находилась в квартире, которую сын снимал вместе с несколькими, такими же, как он, молодыми ребятами. Приезд мужа оказался своевременным: он вылечил сына и снял квартиру, в которой они жили вдвоём, потом один сын, а потом и все мы втроём до покупки дома.

Когда подошло время переезжать, муж хотел взять напрокат небольшой грузовичок, чтобы перевезти наши вещи: книги, одежду и посуду. Остальное мы частью продали, частью раздарили, частью оставили новым владельцам квартиры. Но хозяин фирмы потребовал большие деньги за прокат машины, которая поедет в Россию. Банк, с которым муж имел дело до того, не поверил его рассказам о переезде и в деньгах отказал. Тогда замечательный испанский джаз-гитарист Чимо Тебар поручился за мужа и представил его в своё отделение другого банка. Там необходимое выдали, а когда мы приехали, и управляющий первого банка узнал, что мы перевели в другой банк из России большую сумму, аж позеленел. И поделом! Надо верить хорошим людям!

Получив, таким образом, небольшой грузовичок «Мицубиси», муж покатил на нём через Европу, героически не спав двое суток. В Киле он погрузился на паром и ещё через двое суток прибыл в Петербург.

В Питере, в таможенной зоне, мы загрузили наш фургончик, и на следующий день, после «отвальной» и посещения родительских могил, встали в очередь на погрузку на паром. Помню, стояли мы долго, кутались в одеяла в холодной кабине и наблюдали, как, по случаю профессионального праздника, к таможне подвозили огромные букеты, коробки, ящики.На пароме нас долго вели по коридорам и лестницам, пока не привели в узенькую каютку с двухэтажными койками. А наутро капитан перевёл нас в шикарные двухкомнатные апартаменты с душем. Мы приятно провели время на пароме, а когда пришли в Киль, у выезда из порта нас встретил молодой то ли полицейский, то ли таможенник, ну, прямо, немец-немец. Он спросил по-английски, куда едем, я ответила, что в Испанию. Он: «А-а! Это туда». И показал куда-то рукой. Вот и весь досмотр. И мы поехали. Через пол-Германии, Бельгию, через всю Францию. И нигде нас не останавливали. Мы видели только пограничные пункты без единого человека. Уже существовал Евросоюз, хотя монета евро ещё не появилась.

В дороге мы питались тем, что взяли из Питера, валюту тратить не хотели. Впрочем, в первую ночь в Бельгии мы постучались в один маленький отельчик, но он, почему-то, не открылся. Мы не очень огорчились и устроились в нашей кабине, очень удобной, просторной, но не настолько, чтобы в ней ночевать, да ещё вдвоём. Укрылись всем, чем могли, но наутро мои волосы всё же примёрзли к стеклу. В том путешествии на меня произвело большое впечатление освещение всех дорог в тёмное время суток в Бельгии и Франции. Не улиц городов, что понятно, а именно, дорог. А в следующий раз мы ночевали уже на заправочной станции в Испании. Там были ресторан, туалет, мы нормально позавтракали, немного привели себя в порядок, и – в Барселону. В консульстве нам поставили в паспорта штампы о постоянном месте жительства. И через несколько часов, не торопясь, потому что муж очень устал, мы были в Валенсии. Выгрузили вещи, сдали машину и начали новую, испанскую жизнь.

Об Испании

Вот написала я, почему и как мы оказались в Испании, и пришла мысль: «Ну, что ты? Куда ты лезешь? Сколько уже написано об этой стране, высокохудожественного и просто информационного! Самими испанцами и иностранцами!». Но потом подумала: «Нет. Неверно. А я попытаюсь написать о собственном опыте. О жизни здесь, действительно, одной обыкновенной русской тётки. О собственном опыте на собственной шкуре. А вдруг это пригодится или просто будет интересно другим российским тёткам и дядькам? Для дела или досуга ради».

И вот продолжаю.

Если про наш Питер всегда говорили, что по нему не ступала вражеская нога, то по Испании кто только не проходил: иберы, лигурийцы, кельты, греки, римляне, вестготы, евреи, арабы, французы. А до них ещё первобытные люди. И по «валенщине» (это мы так называем меж собой Валенсийское сообщество) в том числе.

Я насчитала, что городу Валенсия больше 2145 лет. Ну, если её завоевали римляне в 138 году до нашей эры, а заложена она ещё греками! Нынешнее имя у неё тоже от римлян.

Валенсию обожал легендарный Сид, герой борьбы с маврами. Здесь был последний оплот республиканцев во время гражданской войны. Даже, как в СССР, один из проспектов в те времена назывался именем Ленина.

В общем, Валенсия уже старушка. Но, сравнительно с Питером или Москвой, это небольшой город. Живёт здесь около миллиона жителей. Впрочем, в последнее тридцатилетие Валенсия разрослась. Выстроены новые большие районы, с широкими и длинными улицами, великолепный «Город наук и искусств» – творение выдающегося современного архитектора Сантьяго Калатравы. Это целый микрорайон с Дворцом Искусств имени королевы Софии, планетарием, музеем имени Принца Филипе, океанарием и прекрасным рестораном. А Дворец Искусств состоит из оперного театра и других площадок.

И всё же это провинциальный город. Не маленький и тихий провинциальный городок, но и не суетливо-столичный. Это не очень большой, старинный, очень красивый город. Здесь всё спокойнее. Хотя бывает так же трудно проехать, как и в других городах.

И ещё здесь – море. Впрочем, море-то оно море, но последние три года мы не ездим на пляж. Ну, представьте себе: раньше на пляжах имелись души, и после моря ты мог помыться нормальной водой. А теперь души убрали, и везде стоят низенькие колонки только для ополаскивания ног. Если ты живёшь или снимаешь что-то у пляжа – ничего страшного. А иначе ты, солёный, сядешь в машину и поедешь в жару восвояси. Прелесть! Зачем это сделали? Наверное, воду экономят таким дурацким образом. Конечно, с водой в Испании проблема, но всё же!..

Зато мы с мужем приезжаем на море в одно излюбленное место, специально подышать морским воздухом. Приезжаем в конце сентября, когда ещё тепло, но уже не жарко. Садимся за столик в одном из ресторанов первой линии, то есть у самого моря. Заказываем пиво и немного закусок: оливки, сепию, пататас-браво (то есть, жареный картофель с чесноком, майонезом и кетчупом). И сидим, смотрим на море, дышим. И наслаждаемся покоем.

Покоем, правда без моря, мы наслаждаемся и дома. Когда в хорошую погоду обедаем на террасе или просто хотим выпить вина перед обедом. Чистый воздух, птицы поют, у ног лежат наши собаки... Когда на душе спокойно, просто идиллия! И зимой, когда хочется погреться на солнышке, устраиваем то же самое у бассейна. От бассейна открывается великолепный вид на долину, за которой видны гряды гор. Из-за этого вида, из-за ощущения простора мы и купили этот дом. Ну, конечно, ещё потому, что здесь всё хорошо построено и недалеко от Валенсии.

Нам нравится наш дом. Он небольшой, но уютный. Мы уже многое изменили в нём, и, когда мужу удаётся неплохо заработать, мы вкладываем в дом, продолжая улучшать его.

Со стороны может показаться, что мы относимся к среднему, достаточному классу. Ну, как же: дом, участок, бассейн в Испании... Дай Бог, может, когда-нибудь и будем относиться. Но пока до этого далеко. Кто-то спросит: «Надо ли было уезжать, если в России всё было?» Да. В те годы. Надо было сына спасать и самим устраиваться. И я благодарна Испании за сына, за мужа и за себя: вот, стала писать здесь. Так что, мы живём, как живёт большинство испанцев. Никаких льгот, никаких пособий у нас нет. Ничего, чем пользуются люди, уехавшие из России через какие-либо организации. Но ничего. Сейчас получается жить, получится и потом.

В связи с работой мужа, мы кое-где побывали в Испании. Прежде всего, это Барселона, куда мы ездим время от времени по различным консульским делам. Барселона, конечно, хороша! Это огромный столичный город. Столичный не только потому, что Барселона – столица Каталонии, но и потому, что в ней витает столичный дух. В отличии от Валенсии, которая является столицей аграрного края. А Барселона – столица края промышленного. Вот и Олимпиада-92 проходила в Барселоне. А каких современных красот для Олимпиады понастроили! Я уж не говорю о местах Гауди, о музеях, о потрясающем зоопарке! Там так же, как и в Валенсии, можно посмотреть раскопки античных времён, когда Барселона называлась Барсино.

Но если сравнивать два самых самых больших испанских города, то мне милее Мадрид. Не знаю... как-то он мне теплее, что ли... Мне кажется, что мадридцы менее высокомерны, чем барселонцы, которые, опять же, как мне кажется, самые высокомерные люди в Испании. Тем более, что там почти постоянно поддерживается эта дурь о независимости Каталонии, что, мол-де, каталонцы – это не испанцы... В общем, эта выгодная болячка, которой больны в разных местах мира. А в Мадриде я себя больше чувствую в Испании. Даже больше, чем в Валенсии, где тоже поигрывают в национализм, хотя это несравнимо с Каталонией. Нас это не касается, нам, в общем-то, всё едино, мы здесь были, есть и будем иностранцами. Для нас всюду – Испания. Но изредка приходится наблюдать эту муть, если не в жизни, то по телевидению. А всякий национализм – всегда глупость, а то и мерзость.

В общем, Мадрид – больше мой город. Конечно, это столица. Огромная, шумная, разная. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в Мадриде старинная часть города больше, чем в Барселоне, хотя Мадрид много моложе. И по Мадриду, и по Барселоне, и по Валенсии ходят двухэтажные туристические автобусы, в которых можно послушать объяснение на разных языках. В Мадриде, в том числе, на русском. Но смешно, что этот русский там с сильным украинско-местечковым акцентом.

Я согласна с путеводителями, говорящими, что мадридские кафе – особое место. Там всегда полно народу, шумно, в них присутствует какая-то особая атмосфера. Это не только аромат хорошего кофе, это атмосфера дружественности, приветливости. Кажется, что в них собираются родные люди и говорят, говорят... о разном. А в Валенсии это не кафе, а бары. В остальном – то же самое.

Вообще для испанца такого рода заведения очень важны. Испанец, особенно мужчина, может вечером не сесть к телевизору, а пойти в любимый бар. И провести там весь вечер. Там, конечно, тоже есть телевизор, но, главное, туда приходят его приятели, его круг людей. Они не напиваются, они общаются. Я спрашиваю нашего соседа, моего ровесника, почему он не переезжает жить из города в наш посёлок, на чистый воздух. Он говорит, что не хочет, здесь нет его бара.

Когда я впервые, в восьмидесятом году, приехала в Испанию, в Барселону, я обратила внимание на то, что во всех барах было очень много мусора, окурков на полу. Муж объяснил мне, что специально не убирают, чтобы показать, что здесь бывает много посетителей. Уборку делали после закрытия. Теперь уже убирают постоянно, да и курить в общественных местах нельзя.

Кстати, в те годы мы ездили в Испанию только поездом. Путешествие из Питера занимало пять суток, с пересадками в Москве и Париже, с ужасными, иногда оскорбительными досмотрами в Бресте на обратном пути. А каких объёмов анкеты мы тогда заполняли, чтобы получить право съездить! Так проверяли нашу благонадёжность. Ну, да ладно. Сейчас я хочу только сказать, что мы тогда, в каждую поездку, имели возможность дважды побывать в Париже, каждый раз проводя там целый день от поезда до поезда. И вот, после первого посещения Испании, я обнаружила, что здесь, в Испании, и кофе лучше, и туалеты чище, чем в Париже. Не знаю, я давно не была в Париже, наверное, сейчас всё изменилось. Но, как это ни смешно, я где-то читала, что состояние культуры в стране определяется по состоянию туалетов и университетов.

Да что там Мадрид и Барселона! По всей Испании рассыпаны такие красоты, такие памятники прошедших времён! И именно в небольших городах! Взять хотя бы те, где мы побывали: Толедо, Саламанка, Сантьяго де Компостела, Мерида... Это же просто вехи истории и культуры! Когда слышишь эти названия, думаешь: «Ага, это мне знакомо. Об этом я читала там-то, это слышала или видела тогда-то».

Одна наша знакомая, побывав недавно в Толедо, сказала, что хотела бы там жить. Ну, не знаю... я бы не хотела. Ни в современной, ни в старинной частях. В современной потому, что она такая же, как почти во всех городах, а в старинной тоже нет: узенькие улочки, постоянная бесконечная толпа, соответственные запахи... А вот приехать, посмотреть, это да! Ведь Толедо был столицей Испании с шестого века до середины семнадцатого. Невероятный по размерам и красоте собор с тремя органами, с наполненной ценностями ризницей. Картины Эль Греко, музей Сефарди (испанских евреев). А магазины, где продаются дамаскене – знаменитое толедское оружие и украшения! Когда мы посещали Толедо с научными сотрудниками Российского Этнографического музея, мы с одной дамой обменялись подарками – изящными толедскими брошками.

Боже мой, до чего мне понравилась Саламанка! Я приехала туда совершенно больная, простуженная, с температурой. Но, поскольку времени было мало, пересилила себя, закуталась и пошла смотреть город. И увидела, что почти во всех магазинах продаются из чего только не сделанные лягушки. В чём дело? Оказывается, в Саламанке живёт городская забава: найти на фасаде университета лягушку. Саламанкский университет основан в начале тринадцатого века. Говорят, что это первый университет Испании, хотя я читала несколько другое. Но, в любом случае, это один из самых старых университетов мира. Так вот. На главном фасаде, среди многочисленных рельефных фигур изображён череп как символ знаний, мудрости, а на нём сидит лягушка. Это шутка архитекторов и строителей, хотя, будто бы, она напоминает, что зло близко. Поэтому перед университетом постоянно стоят туристы и выискивают эту лягушку, а саламанкские студенты проходят мимо, не обращая никакого внимания на них.

А неподалёку – ещё одна шутка. На этот раз уже у входа в Новый Кафедральный собор. Новый потому, что он заложен в начале шестнадцатого века. И, осмотрев его, можно через внутренние двери пройти в Старый, романский, ещё более впечатляющий собор. Оба собора так и стоят, как бы слепившись вместе. Шутка же в том, что во время реставрации Нового собора в конце двадцатого века, слева от главного входа реставраторы вылепили на стене небольшие фигурки космонавта и чёрта, который ест мороженое. Католические священники относятся к этому как к шутке, с пониманием, что это привлекает туристов и посетителей собора.

Я описываю только то, что мне запомнилось, поразило. И стараюсь передать собственные впечатления. Так и с Саламанкой. Хотя было холодно, и шёл дождь, мне она показалась городом светлым, уютным, интеллигентным, где полно молодёжи и туристов.

Да, вот ещё. С недавних пор саламанкские студенты стали отмечать свой, студенческий, Новый год. В середине декабря. Потому что потом они разъезжаются на каникулы по домам. Они собираются на Главной площади, очень большой и красивой, и веселятся всю ночь. Не знаю, прикладываются ли они к алкоголю. Жалоб не слышала, сама не видела. Но то, что показывают по телевидению, выглядит очень привлекательно и весело.

В 2002 году Саламанка была объявлена европейским городом культуры.

А Сантьяго де Компостела? Слыхали о таком городе? Если город Ла Корунья (или А Корунья) – столица Галисии, северо-западной провинции Испании, то Сантьяго де Компостела – культурная столица этой провинции. А центром этого города, его жемчужиной, а также всей Галисии и Испании, является собор Сантьяго де Компостела, построенный над могилой Святого Иакова, одного из апостолов Христа.

По легенде, один крестьянин, которого вела звезда, обнаружил могилу Святого Иакова в поле. Правда, в наши дни учёные спорят, было ли такое возможным, посещал ли вообще Иаков Испанию? Но само известие о находке во времена, когда Испанию завоевали мавры, явилось очень важным событием для христиан. Они увидели в этом знак свыше, который призывал к борьбе с маврами. Поэтому в Галисию потекли пожертвования от испанских католических королей. И, в результате, после нескольких перестроек, по прошествии нескольких веков, над могилой Святого Иакова был создан ныне существующий собор.

Такие сооружения бесполезно описывать, их надо видеть. Русские церкви и соборы поражают своей строгой красотой и уместностью. Я всякий раз удивляюсь, как строители наших храмов умели выбирать место для них. А собор Сантьяго де Компостела как бы главенствует в городе. Он виден с любой площади и даже из окрестностей. Он поражает грандиозностью, пышностью, великолепием.

Сантьяго де Компостела посещает несметное количество туристов. Среди них – тысячи паломников, которые доезжают до Галисии, а потом идут пешком по, так называемой, «дороге на Сантьяго», чтобы поклониться останкам Святого Иакова. Сегодня это место – одна из главных католических святынь.

В отличие от Толедо, в Сантьяго де Компостела мне понравились обе его части – древняя и сегодняшняя. Хотя они очень разные. Историческая часть города – величественная, а современная – скромная и уютная, с травой на газонах и печными трубами над домами. Для влажной Галисии это нормально – обилие зелени и отопление в домах. Чего не скажешь про «валенщину». Валенсийцы считают, что живут в тёплом климате. Климат, действительно, мягкий и тёплый. Но зимой в каменных домах с каменными полами, без отопления, бывает так холодно, что у многих развиваются всякие артриты, ревматизмы и прочее. По крайней мере, я могу это сказать про Каталонию и Валенсию. И со слов врача. Нет, камины есть в домах. Не многоэтажных, а таких, как наш. Но камин, как правило, обогревает только гостиную. В остальных комнатах зимой зуб на зуб не попадает.

А трава в Валенсии растёт, только если её поливать.

И, наконец, Мерида. В римские времена она называлась Эмерита – Аугуста и была столицей римской провинции Лузитания. Это историческая справка.

А впечатления? Сумасшедшие. И не только на мой взгляд.

Мы побывали в Мериде вместе с сотрудниками античного отдела Эрмитажа. В этой группе была Нина Захаровна Кунина, одна из самых крупных знатоков античного стекла в Европе, а может быть, и в мире. Ей тогда уже было за семьдесят. Казалось бы, бабулька? Ан, нет. Маленькая, бодрая, увлечённая, с горящими глазами, она первая осмотрела все античные памятники, а потом уже водила нас за собой. И когда мы с ней осматривали потрясающий Археологический музей, сколько она мне рассказывала! Чуть позже она подарила нам две свои книги-альбомы, большую и маленькую – «Античное стекло в собрании Эрмитажа», с трогательными надписями в память о той поездке.

А Юрий Прокопьевич Калашник, бывший тогда начальником античного отдела! Когда вечером мы собрались в чьём-то номере попить чайку, сколько Юрий Прокопьевич рассказывал нам о жизни, обычаях, правилах в древние времена! Как будто он сам жил тогда! Как жаль, что было всего каких-то пару дней для общения! Какие специалисты работают в российских музеях!

Ну, а сама Мерида? Это нечто. Весь город – музей. Везде античные развалины, которые и развалинами не назовёшь. Музей под открытым небом: театр, амфитеатр, ипподром, мост, акведук, арка Трояна, дома-усадьбы. Находки, которые можно было унести, заполняют Археологический музей. Между прочим, в римском театре Мериды каждый год летом проходят фестивали классических театров. Но, вот только ипподром мне показался маловатым для состязаний на колесницах. Впрочем, древним было видней.

Ещё когда мы не жили здесь, а только приезжали по разным поводам, мы побывали в городе Уэльва, в провинции Андалусия на юге Испании. Там мы загорали на пляже, где море уже не море, а Атлантический океан, где вода во время отливов отходила на много метров от пляжа, а потом вновь возвращалась. Там же, в Андалусии, мы побывали в небольшом городке Ронда. Он выстроен в горах на высоченных скалах. Помню ощущение головокружения, когда смотришь вниз, в ущелье, с моста восемнадцатого века. Хотя мы были там в жару, так, как в ту ночь, когда мы дышали свежим горным воздухом Ронды, я не высыпалась никогда. Мы осмотрели там Музей корриды и самую старую в Испании арену для боя быков.

Я ненавижу корриду, хотя многие в Испании едва ли не гордятся ею. Правда, слава Богу, есть испанцы, которым она так же ненавистна и даже те, кто борются за запрещение корриды. Это – жестокая, подлая и мерзкая развлекуха, когда целая команда людей постепенно убивает могучее, но мирное животное. Мы все едим, нет, жрём мясо животных. И я такая же. Но делать из убийства спектакль!

Я ненавижу всякое издевательство. И над животными тем более, будь то коррида, цирк или охота. Эти охотники! Несколько вооружённых болванов против безоружного зверя! Да пойдите вы в магазин, купите вы мясо, уже убитых для этого животных и нажритесь! Уйдите вы от зверей, они вам не мешают! Оставьте им место для жизни без вас! Для вашего же блага, двуногие!

В другие заезды мы посещали дом Сальвадора Дали в Фигересе и монастырь Монсеррат. Это в Каталонии.

О Сальвадоре Дали, полагаю, говорить не надо. А вот о его доме несколько слов скажу. Творчество Дали может нравиться или нет. Но когда видишь его дом, воплощение необузданной фантазии, с которой он превратил старый театр в какое-то необыкновенное, невообразимое жилище, не удивляться, не восхищаться невозможно. Это тоже тот случай, когда слова бессильны. Это надо видеть.

Монастырь Монсеррат выстроен высоко в горах. В соборе этого монастыря находится небольшая статуя чёрноликой Мадонны. Когда наша группа приехала туда, мы отстояли огромную очередь, с улицы через весь собор, чтобы потом подняться по лестнице и пройти мимо этой Мадонны. Как в мавзолее Ленина. Многие верующие, стоявшие в очереди, целовали Мадонну. Эта Чёрная Мадонна, как и сам монастырь Монсеррат – святыни Каталонии. Туда едут бесконечные автобусы и легковые машины. Говорят, Каталония начиналась с этого монастыря. Ещё мне запомнился удивительный эффект одного изображения на стене на подходе к собору. Этот рельеф сделан так, что когда, проходя, смотришь на него, кажется, что изображение поворачивает за тобой голову. Как каменный страж. Было немного жутковато.

Теперь о дорогах. На мой взгляд, они прекрасны. Конечно, я сравниваю с Россией, а не, скажем, с Германией. И их много. По автомобильным дорогам можно проехать в любой уголок Испании, даже глухой.

Я вообще люблю дорогу. В конце любой дороги тебя ожидает что-то новое. Да и пока едешь, столько насмотришься!

Дороги Испании хороши как своим состоянием, так и живописностью. Даже если вдруг встречается какой-то однообразный пейзаж. Это только кажется, что он однообразный. Так было, когда мы, например, ехали от Мадрида в направлении Галисии. Там есть участок автострады, прямой-прямой. «Ну, всё, – думаешь, – скучно стало. Пошли одни поля Маркиза Карабаса». Но нет. Глядишь: то встретится аккуратно обойдённый островок, то одно дерево, то маленькая рощица. То среди полей расположилась небольшая усадьба. Красиво! Испанская дорога может проходить мимо оливковых или апельсиновых плантаций в зависимости от провинции. Мимо виноградников, рядом с морем, среди гор. Вот только нет дорог, проходящих сквозь густые леса. Леса есть, в основном, в горах. Но нельзя сказать, чтобы их было очень много. Есть, конечно, там какие-то тропинки. Но ни разу я не ездила в Испании на машине сквозь лес.

А, вот, когда мы возвращались из Сантьяго де Компостела и ехали на юг, на Понтеведра, то проезжали по участку трассы, проходившему сквозь рощу. Этот массив я не назвала бы лесом, он не так велик. Да, скорее, большая роща. Состоит эта роща из деревьев буковых пород и эвкалиптов. А сама дорога проходит вблизи Атлантического океана. И я помню, как сквозь открытые окна машины, мы, буквально, упивались, если так можно выразиться, этим воздухом. Этой смесью ароматов эвкалиптов, буковых и Атлантики. Будто бальзам пили.

Ну, и, конечно, дороги Испании привели нас к её жителям.

[На первую страницу (Home page)]
[В раздел "Испания"]
Дата обновления информации (Modify date): 28.10.09 15:53